Ли Вуд: «Свобода — это роскошь, которой мало кто обладает»
Вы пришли в компанию в 2016 году в период больших изменений, сейчас в ней снова серьезная реорганизация. Насколько сложно вам как креативному директору планировать свою работу на фоне значительных перемен?
Изменения, произошедшие за последние три года, имеют решающее значение для прогресса и состояния компании. Это было сложно во многих отношениях, но в то же время очень мотивировало. Для меня перемены – это всегда положительный момент. Трудности стимулируют меня и аккумулируют энергию в команде. Конечно, в таких условиях планирование чрезвычайно важно. В году всего 12 месяцев, а в Италии – 11, если учитывать традиционные августовские каникулы, а нам нужно выпустить четыре коллекции. Без правильного планирования это было бы невозможно.
Как скажется лично на вас то, что компания решила сосредоточиться на одной линии Bikkembergs? Может, у вас появится время вновь заняться собственным брендом L72?
Идея сфокусироваться на одной коллекции – в значительной степени общее решение. Это вопрос коммуникации, эффективности и продуктивности. Чтобы позволить бизнесу расти, мы должны перейти к более реалистичной и современной философии. Однако это не означает, что моя рабочая нагрузка уменьшается вдвое – она становится более интенсивной. В связи с появлением пре-коллекций год теперь разделен на трехмесячные циклы. Кроме того, мы опять представляем бренд на Pitti Uomo во Флоренции. Что касается L72, то я пока не планирую возвращаться к проекту, сейчас он отдыхает в глубине моего сознания.
Могли бы вы сказать, что создание коллекции весна-лето 20 было проще, учитывая грядущую Олимпиаду 2020 в качестве источника вдохновения?
Да, конечно. Для такого бренда, как Bikkembergs, имеющего сильную связь со спортом, это было очень естественно и разумно – отдать дань уважения Олимпийским играм.
Вы неоднократно говорили, что вам не нравится злоупотребление ретро. А как вам тенденция к постоянному использованию брендами архивов и «возвращению» классических силуэтов?
Почти у каждого бренда есть архив, который, естественно, имеет невероятную творческую ценность для компании. У меня есть доступ к архиву Bikkembergs, и я, конечно, изучил его и взял определенные референсы. При этом я считаю, что в последние пять лет произошло злоупотребление архивами. Копирование – это не создание чего-то модного, оно не приведет к развитию бренда в будущем, а просто подчеркивает прошлое. Я считаю, что мы, дизайнеры, несем ответственность за развитие моды, создание новых вещей с уважением к прошлому и настоящему, но которые будут желанными в ближайшем будущем.
С другой стороны, классические силуэты неподвластны времени. Классические пошив и предметы одежды – это основа мужской моды, это всегда стильно. А ткани и пропорции призваны сделать их современным.
Насколько часто и охотно вы сами обращаетесь к архивам Bikkembergs?
Я просматриваю их в начале каждого сезона, но не всегда что-то использую. Иногда достаточно просто пролистать старый лукбук или прикоснуться к некоторым изделиям. Это не просто фотографии и предметы – у вещей есть энергия, так как их носили и фотографировали, поэтому их можно назвать архивом моментов и воспоминаний. Я думаю, что нахождение рядом с предметами из прошлого может послужить вдохновением, это своеобразный способ прочувствовать душу бренда.
Презентация коллекции Bikkembergs осень-зима 2019 в Москве
Сникер-культура переживает невероятный взлет, а у Bikkembergs с его спортивной харизмой всего несколько моделей. В этой связи хочу спросить о ваших ожиданиях от сотрудничества с Global Brands Group – компанией, которая производит обувь для многих брендов.
Только несколько моделей? Вы, очевидно, не видели новую коллекцию! (Смеется.) Новое партнерство с GBG – это фантастика, с ними очень приятно работать. Удивительная творческая команда следует за моим вдохновением и создает невероятную обувь. Мы пересматриваем коллекцию, возвращая некоторые знаковые модели из прошлого, и пристально смотрим в будущее.
Как вам кажется, реально ли повторить опыт Balenciaga и создать вокруг одной модели кроссовок армию фанатов бренда, и если да, тогда что для этого нужно?
Знаете, мне трудно сказать, планировали ли Balenciaga этот захват. Если это и было спланировано, то наверняка потребовало огромных вложений в маркетинг. Мы в Bikkembergs не пытаемся завоевать мир или создать армию фанатов с одним продуктом, мы находимся на пути ребрендинга, чтобы повысить узнаваемость бренда и всех категорий товаров.
Насколько креативный директор такого крупного бренда, как Bikkembergs, свободен в творческих экспериментах? Скажем, можете вы предложить: «Давайте выпустим ультрамодные кроссовки и сделаем ставку на них?»
Свобода – это роскошь, которой мало кто обладает в этом мире. Bikkembergs – это бизнес, поэтому все решения проходят через управленческие каналы и согласовываются с руководством компании.
Вы говорили, что современный дизайнер не должен заниматься творчеством, не учитывая нюансов бизнеса. Не могли бы вы пояснить на примере своей коллекции, что в ней является творчеством, а что – результатом точного расчета?
Ну, это не совсем то, что я сказал. Для того чтобы быть дизайнером сегодня, недостаточно быть просто креативным, вы также должны неплохо разбираться в управлении бизнесом и уметь анализировать информацию. Коллекция основана на трех ключевых элементах: показателях продаж за предыдущий сезон, количестве моделей, запрошенных мерчендайзингом, и творческом настроении, которое вы хотите представить. Так математика смешивается с креативом.
Разработка лукбука – тоже часть вашей работы. Вашу первую коллекцию для бренда снимал фотограф Бретт Ллойд на пленку с утра до ночи, и эта съемка сильно отличалась от последующих. На что вы обращаете внимание при выборе фотографа и формировании концепции съемки?
У каждой коллекции свое настроение, поэтому кампания или лукбук должны ему соответствовать, конечно же, не забывая про ДНК бренда. Я подхожу к съемке с мыслью о финальном результате, а затем начинаю искать тех, кто сможет реализовать мои идеи. В случае с кампанией Бретта Ллойда я работал с арт-директором Леле дель Фабро. Это были моя первая коллекция и кампания для Bikkembergs, поэтому, конечно, это был очень важный момент. Я и Леле сотрудничали незадолго до этого, снимая коммуникационную кампанию для бренда в переходный период. Я хотел, чтобы изображения были «сырыми», желал соединить человека с нашей планетой, природой, вернуть его «обратно на землю». Остров Лансароте с его невероятными цветами земли и скал, которые добавили брутальности в кадр, был идеальным местом для съемки.
Ли Вуд на презентации коллекции Bikkembergs в Москве
Многие дизайнеры сегодня – медийные персоны, что отражается на популярности и их собственной, и бренда, в котором они работают. Хотелось бы вам большей активности в этом плане?
Я считаю, что нужно быть честным с собой независимо от того, что ты делаешь. Конечно, у меня есть аккаунты в инстаграме и фейсбуке, но я ими больше не пользуюсь, поскольку нахожу это занятие скучным. Я не одержим подсчетом лайков или подписчиков, не нахожусь под этим давлением. Публикую только то, что мне нравится и когда мне хочется, я довольно закрытый человек и люблю, когда все происходит органично. Наличие большего количества подписчиков не делает вас лучшим человеком.
Когда в России пишут про вас, всегда упоминают, что вы британский дизайнер. Насколько это справедливо, учитывая, что вы уже 20 лет живете в Милане и многому научились у Донателлы Версаче?
Это чистая правда, я британец. Хотя я живу в Милане более 20 лет и многому научился у тех, с кем работал бок о бок, это не делает меня итальянцем. Это делает меня британцем, живущим в Италии. Должен сказать, что мне не нравятся такие «ярлыки», я чувствую себя европейцем и хочу быть европейцем. И меня очень удручает ситуация с Brexit, я не могу понять, почему люди хотят вернуться назад.
Как так вышло, что вы, англичанин из Милана, работающий в бренде с футбольным бэкграундом, не играете в футбол?
Ха-ха-ха… При приеме на работу мне не задавали этот вопрос.
В юности вы были поклонником Дирка Биккембергса, но пришли в компанию, когда он уже продал бизнес. Предпринимали ли вы попытку пообщаться с ним? Я читал, что он живет отшельником.
Отшельником? Нет-нет, это неправда. Я верю, что он ведет спокойную жизнь вдали от мира моды и глаз любознательных незнакомцев. Это его выбор, его право.
Фото: Bikkembergs
